一部のフレグランス ブランドにとって、持続可能性は最重要事項です

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英国からニュージーランドまでの職人企業は、環境に配慮した生産、実践、パッケージングをビジネスモデルの中心に据えています。

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イザベラ・クワイ著

フレグランスの世界に慣れている香水愛好家にとって、大切にされている香りは持続可能性よりも贅沢さを呼び起こすかもしれません。

しかし、植物ベースの香水メーカーであるファーンでは、香り作りの技術を伝統的な職人技のルーツに戻し、余分なものを排除し、美しい香水を作り出すことを両立させたいと考えています。

この英国のブランドは、限られた顧客のためにシーズンごとに 1 つのオードパルファム (ジェンダーレスなフレグランス) をブレンドするオーダーメイドモデルに従って活動しています。 スプレーヘッドを覆う通常のキャップがなくなりました。 ガラス瓶は、菌糸体、真菌、および余剰の農業資材で作られた生分解性のケーシング内にクッションが入っており、後で種子を繁殖させるために使用できます。 全体はリサイクル可能なボール紙の筒に入れられています。

2017年にこのブランドを設立したオーウェン・ミアーズ氏は、「大企業になると、サステナビリティを企業に組み込むのは難しい場合が多い。私たちはそれを念頭に置いて作ることができた」と語った。

ファーン氏の取り組みは、近年ますます主流となっている美容業界におけるかつては非主流だった議論の一部である。「香水のような高級品は本当に持続可能なのか?」

その答えは、経済的に大きな影響を与える可能性があります。 市場調査会社フォーチュン・ビジネス・インサイツのレポートによると、香り業界は急成長しており、世界の香水市場は2021年に306億ドルに達し、2028年には432億ドルに成長すると予測されている。 そのため、業界ウォッチャーは、特に環境に良い無毒な製品に惹かれるZ世代やミレニアル世代の消費者の間で、いわゆる「環境に優しい」「クリーンな」フレグランスを新たなニッチ市場と呼んでおり、そのようなフレグランスの製造は、今後の市場の課題となる可能性が高い。有利な動き。

2017年にロンドンを拠点とするフレグランスブランド、サナ・ジャルダンを設立したエイミー・クリスチャンセン氏は、「現在、小売業者は皆、持続可能なフレグランスを望んでいる。業界ではより環境に優しい製品を求める傾向がある」と語る。

装飾品から崇拝に至るまで、人々がフレグランスを使用することへの親近感は、古代エジプト、ギリシャ、ローマ時代にまで遡ります。 しかし、現代の産業は 19 世紀後半に合成化合物の導入とその後の製品の工業化によって本格的に始まり、小規模な調香師が無秩序に広がった美容企業に買収されました。

現在、消費者や活動家は世界最大手の香料メーカーに対し、原材料の調達から施設の管理に至るまで、持続可能性に関するさまざまな問題に取り組むようますます求めており、一部のブランドは行動を起こしている。 例えば、ジョルジオ アルマーニやランコムなどの企業は現在、香水ボトルの詰め替えを製造しており、フランスのファッションハウス クロエは昨年、持続可能な方法で収穫された原料から作られたというナチュレルという名のオードパルファムを発売しました。 (香りに含まれるフレグランス オイルの量によって、香りの 5 つの一般的なカテゴリのどこに分類されるかが決まります。香水のフレグランス オイルの濃度が最も高く、通常は 30 ～ 15 パーセントです。オード パルファムの濃度は次に高く、通常 20 ～ 15 パーセントです。 。）

しかし、透明性と持続可能性を精神の中核として確立した職人の香水製造業者は、より環境に優しいものとなるために自社の手法を進化させているにもかかわらず、そのような手法がビジネスモデルの基本であると述べています。

ファーンのような一部の香水製造会社は、天然原料をできるだけ地元で調達し、主に小規模な顧客ベースに製品を販売することを売りにしています。 英国のブランド、フローラル ストリートのように、天然成分と合成成分のバランスを支持したり、保護プロジェクトに貢献することで二酸化炭素排出量を相殺したりする企業もあります。 そして、多くの企業が、フレグランスを保護し、リサイクル可能な、環境に配慮したパッケージを開発しています。

2013年に最初のフレグランスを発表したアベルの創設者フランシス・シューマック氏は、「創業当初は、たとえそれが自然で持続可能なものであっても、人々に気に入ってもらえるよう説得しようとしていた」と語った。

ニュージーランドの首都ウェリントンとアムステルダムの間に拠点を置くこの天然フレグランス ブランドは、一度に 7 種類のオードパルファムの香りのみを販売し、すべての成分を公開し、各香りで得られた総収益の 1 パーセントを非営利団体に寄付しています。 シューマック氏によると、最近、主に28歳から35歳の同社の顧客が、空のガラス製フレグランスボトルをどこでリサイクルするかについての情報を求めているという（エイベルはこれを主要市場で研究しているとシューマック氏は語った）。

「その年齢層は気候変動や環境に対する意識が高く、変化を起こそうとしているブランドや製品と連携したいと考えています」と彼女は言う。 「彼らは単に美しい製品を望んでいるわけではありません。彼らは本当に詳細と情報を知りたいのです。」

持続可能性の専門家らは、消費者が取捨選択すべき用語が豊富にあるため、買い物客がグリーンウォッシングや、一部の企業がマーケティングで環境に関する資格を提示し、後に欺瞞的であることが判明する約束に混乱することは珍しいことではない、と述べている。 —欧州連合の行政府が今年、新たな取り組みのパッケージを通じて取り組むと述べたこと。

自社の理念の証拠を消費者に提示したいブランドは、動物実験を行わない実践に重点を置くリーピング・バニーや、企業の社会的および環境的パフォーマンスを評価するB Corpなど、さまざまな認証を申請できる。 アベル氏とサナ・ジャーディン氏はともに、現在B Corp認定のプロセスを検討していると述べた。

パーソナルケア部門全体の企業を代表する非営利団体、英国美容評議会の持続可能な美容連合会長のジェイン・スターランド氏は、最終的に企業の責任は、原材料が倫理的に調達され、包装がリサイクル可能かどうかに帰着すると語った。 同氏は、企業は単に利益を得て地域社会に再投資することを超えた明確な目標を持つべきであり、消費者は「利益なのか、それとも目的なのか？」と真剣に問い始めるべきだと述べた。

持続可能性を高めるために企業がやるべきことをすべて行うのは、多大な費用がかかる取り組みになる可能性があるため、その取り組みについては「価格が非常に良い指標となる」と同氏は語った。

たとえばファーン社では、顧客はオードパルファムの32ミリリットルボトルの季節限定リリースに対して、英国では79ポンド、米国では129ドルを年4回支払う。 （ブランドの「鼻」であるフランソワ・ロベールとエロディー・デュランデによって開発されたフレグランスは、柑橘類と木の香りを好みますが、ファーンの最新秋リリースには紅茶、バジル、ラベンダーの香りが含まれていました。）

「これは、本当に深い方法で人々と自然を結びつける機会です」と、妹のエミリー・キャメロン氏と英国を拠点とする18人の従業員とともに事業を運営するミアーズ氏は語った。

Ffern は、香りのパッケージ方法を決定していたとき、Magical Mushroom Company と提携して、フレグランス ボトル用に生分解性のパッケージ トレイをカスタマイズしました。 最近の月曜日、イギリスのノッティンガムシャーにあるマジカル・マッシュルームの工場の労働者は、菌糸体混合物を型に詰め、固まるのを待って焼いて、ファーンのガラス瓶の衝撃を和らげるのに十分な強さの、しかし約8年で生分解する形に仕上げた。数週間。

マジカル・マッシュルーム・カンパニーのポール・ギリガン最高経営責任者（CEO）は、「持続可能性に関するすべてのことと同じように、姿勢よりもプロセスが重要だ」と述べ、同社はドアメーカーから高級品まで幅広い企業に役立つ菌糸体製品を作るために同社が取り組んできたと付け加えた。時計会社。

50ミリリットルのオードパルファムが約95ポンドで販売されているサナ・ジャルダンは、サプライチェーン内の社会的影響の度合いを通じて持続可能性を捉えている。 このビジネスは、サナ ジャルダンのために花を収穫し、その後オレンジの花の水などのエッセンシャル オイル蒸留プロセスからの副産物を販売して自らの利益を得るモロッコの女性協同組合と協力しています。

「実際のところ、人類はこうした消費財を望んでおり、それがなくなるわけではない」とクリスチャンセンさんは語った。現在、モロッコでこのプログラムを全国的に拡大できないか模索している。 「その欲求を活用する最善の方法は、サプライチェーンの底辺で人々を助ける製品を作ることです。」

2017年にイギリスのビーガンブランド、フローラルストリートを立ち上げたミシェル・フィーニーさんは、持続可能性とは芸術と科学のバランスであると語った。「これは、芸術を愛する人々によるまさに草の根のイノベーションだ」 PETA 認定のフレグランス ブランドであるこのフレグランス ブランドは、調香師ジェローム エピネットとのコラボレーションによるフローラル オード パルファムと、ロンドンの店舗で詰め替え可能な特徴的なデザインのボトルでカルト的なファンを獲得しています。

成分に関する革新性と透明性を備えた食品業界をインスピレーションの源に挙げるフィーニーさんは、同ブランドの香水の箱は製紙会社のジェームス・クロッパー社がアップサイクルしたコーヒーカップから作っていると語った。 現在、彼女は製品からプラスチックを完全に排除できるかどうかを検討しています。

「美容業界は一般的に持続可能性について語りますが、実際には持続可能性を実践していないわけではありません」と彼女は、スプレー香水によく使用されるプラスチック製のポンプアセンブリを例に挙げながら語った。 大手ブランドはリソースを出し合って代替案を検討すべきだと同氏は語った。

しかし、たとえ最善の意図があったとしても、多くのブランドは、持続可能性を高めるには課題や実験、そして時には失敗も伴うと述べています。

これは、多くの小売業者が美容品には何らかの外装包装を要求しているため、数年前に生分解性セロファンの使用を始めたアベル社のシューマック氏の場合も同様でした。

しかしシューマック氏によると、品質が維持できず、多額の返品が発生し、同社はバイオプラスチックの使用を中止することになったという。 驚いたことに、状況に関する最新情報を共有した後、ブランドのフォロワーたちは彼女の誠実さに感謝していると書いた。

「失敗しても、私たちはそれについて率直に対応します。私たちの心は正しいところにあります」と彼女は言い、中小企業であることの利点の1つは、結局のところ、機敏に行動できることであると付け加えた。 「我々はそれを有効に活用する必要がある。」

イザベラ・クワイは、ロンドン支局のニュース速報記者です。 彼女は 2017 年にオーストラリア支局の一員としてタイムズ社に入社しました。 @bellakwai

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